Место съемки. Мы проводим выездную фотосессию, используя один источник света, который установлен на высокой стойке. На вспышку надет"дально6ойный" рефлектор типа Long Throw, увеличивающий дальность распространения света и его мощность. Нам даже пришлось добавить к нему рассеивающий чехол, чтобы свет не получался слишком жестким. Причина, по которой мы отказались от софтбокса, заключается в том, что мы хотим получить тень на стене позади модели. Вспышка поднята достаточно высоко, чтобы сымитировать положение полуденного солнца в небе. Источником питания служит аккумуляторный блок, так как мы заранее знали, что розетки поблизости нет.

Настройки камеры. В основном те же, что и всегда, хоть это и выездная съемка: все та же минимальная чувствительность (200 ISO), стандартная выдержка 1/125 с. Я опять использую объектив 70-200 мм f/2,8, но на этот раз выбрана диафрагма f/5,6.

 

Полезный совет: naprawa iphone Warszawa, Bemowo

Результат:

Читать далее →

Место съемки. Фотографировать Луну приходится в условиях очень слабого освещения, поэтому я использую штатив и спусковой тросик для минимизации шевеленки.

Настройки камеры. Я использовал объектив 70-200 мм f/2,8, задав максимальное фокус­ное расстояние 200 мм. Переключите камеру в ручной режим и задайте диафрагму f/11 и выдержку 1/250 с (при такой выдержке снимок можно сделать и с рук, но штатив обеспе­чивает гораздо более резкий результат). Нам нужно, чтобы Луна получилась максимально крупной, поэтому чем более мощный у вас телеобъектив, тем лучше. Если дальности объ­ектива не хватает, воспользуйтесь телеконвертером. Лунный диск должен заполнить кадр настолько, насколько это возможно (фазы Луны можно узнать на сайте http: //redday. ru/moon). Впоследствии его всегда можно будет уменьшить на этапе редактирования, а вот увеличивать не стоит, потому что заметно ухудшится качество. Максимально зумируйте кадр, чтобы было видно только Луну на черном фоне и больше ничего.

Читать далее →

Место съемки. Чтобы на лепестках появились капельки воды, достаточно побрызгать на них из пульверизатора. Кто-то идет на разного рода ухищрения ради получения более крупных капель (добавляет глицерин, молоко, сахар и т.п.), но я предпочитаю простую воду. Вовсе не обязательно устраивать фонтан брызг: просто прысните разок-другой из пульве­ризатора.

Настройки камеры. Я по-прежнему использую макрообъектив с фокусным расстоянием 100 мм, задав диафрагму f/22, чтобы получить максимальную глубину резкости. Выдержка равна 1/15 с, поэтому съемка ведется со штатива. Впрочем, в макросъемке всегда нужен штатив, потому что малейшее движение камеры приведет к получению размытого снимка.

Читать далее →

Место съемки. Я фотографирую цветок при естественном освещении, но нахожусь под крышей, т.е. в тени. Позади цветка герберы закреплен белый картон (нам пришлось прикле­ить его скотчем, потому что малейший порыв ветра приподнимал его). Камера установлена на той же высоте, что и цветок (сам по себе не слишком высокий). Чтобы упростить компо­новку кадра, я переключил поворотный ЖК-дисплей камеры Canon 70D в режим Live View. Это позволило мне не опускаться на колени.

Настройки камеры. Я использовал макрообъектив с фокусным расстоянием 100 мм — мой стандартный вариант для съемки цветов. Для получения итогового снимка мне пришлось придвинуть его достаточно близко. Я фотографировал в режиме с приоритетом диафрагмы, задав диафрагму f/22, поскольку у макрообъективов крайне малая глубина резкости. Если открыть диафрагму сильнее, то лишь крохотная часть цветка окажется резкой. Выдержка составила 1/15 с, чувствительность — 400 ISO. Это вполне нормальные параметры, потому что съемка ведется со штатива (по-другому в макросъемке никак). Для минимизации шевеленки я включил режим автоспуска — это запасной план на случай, если я забыл взять спу­сковой тросик. Камера делает снимок спустя 10 с после нажатия кнопки спуска, когда любые колебания, вызванные движением пальца, уже прекратились.

Читать далее →

Место съемки. Я фотографирую в аквариуме, прижав объектив к стеклу.

Настройки камеры. Я снова использовал объектив 70-200 мм f/2,8, задав почти минималь­ное фокусное расстояние 75 мм и диафрагму f/2,8. В большинстве аквариумов освещение очень слабое, и нужно пропустить как можно больше света, чтобы получить короткую выдержку, которая позволит зафиксировать движение рыб в кадре. К сожалению, чаще всего выдержка оказывается недостаточной для получения резкого снимка. При съемке движущегося объекта выдержка в идеале должна быть 1/1000 с или короче. Когда объект движется медленно (как данная рыба), особой проблемы не возникает, но все равно вы­держка порядка 1/1000 с позволяет полностью устранить любое размазывание картинки. В данном случае, повысив чувствительность до отметки 1600 ISO, я смог поднять выдержку до 1/1250 с, так что даже быстрые рыбки казались бы застывшими.

Читать далее →