Вспышка может приводиться в действие внутриобъективным затвором на всех возможных отмеченных скоростях. Затвор бокового действия немного более сложен в том плане, что вспышка должна сработать только тогда, когда полный кадр пленки открыт целиком (рис. 4.10). Иначе только часть вашей картинки будет освещена. Приведение в действие вспышки происходит тогда, когда кромка открывающегося затвора полностью переходит в дальнюю часть кадра. Обеспечивая использование той скорости, которая указана на камере для настройки вспышки или меньшей скорости, вторая шторка еще не начнет движение, и полный кадр будет раскрыт в момент экспозиции. (Проверьте возможности вашей камеры, но обычно затвор не превышает скорость 1/125 с большинством 35-мм затворов бокового действия с металлическими лопастями или 1/60 с большими б х 7-см шторками затворов бокового действия.)

Рис 4.10. Затвор бокового действия. Одна шторка или лопасть следует за другой горизонтально. Последовательность также показывает, как вспышка обычно срабатывает, когда первая шторка полностью открыта - в этой точке полный кадр пленки получает информацию со всего изображения

 

Читать далее →

Передний, или внутриобъективный, затвор имеет некоторое число тонких непрозрачных лопастей, которые быстро уходят с пути света и возвращаются на него, чтобы сделать экспозицию, когда нажат механизм затвора. В его центральной позиции затвор имеет равный эффект на все изображение, и необходимо лишь небольшое движение, чтобы открыть и закрыть путь света. Он также легко синхронизируется со вспышкой: контакт мгновенно приходит в действие по электронной схеме запуска, когда лопасти полностью открыты. Часто мыльницы комбинируют действие затвора и диафрагмы.

Задний, или затвор бокового действия, более практичен в камерах со сменным объективом.

(В силу того что она закрывает пленку, вы можете менять объективы, когда захотите.) Затвор бокового действия в современных малоформатных камерах часто имеет в своей конструкции выдвижные металлические лопасти. Или же могут быть две свертывающиеся шторки. Одна лопасть или шторка открывается, чтобы начать экспозицию, а другая следует за первой, чтобы снова заблокировать свет. Для коротких экспозиций обе шторки следуют друг за другом так близко, что формируют щель, которая и дает выдержку изображения. После каждого снимка лопасти или шторки возвращаются на место, на этот раз наложенные, чтобы избежать дальнейшей экспозиции и вернуться в исходное состояние для следующего снимка.
Устройство затвора бокового действия также предполагает, что свет может быть пропущен через объектив, и обеспечивает просмотр изображения через видоискатель и фокусировку через систему отражений (рис. 4.9). И так как одна вспышка может работать с большим количеством объективов с разными фокусными расстояниями, вам не нужен внутриобъективный затвор в каждом объективе.

Рис. 4.9. Века ми до создания фотографии художники использовали зеркальную камеру-обскуру, чтобы сформировать изображение на стекле, пригодное для калькирования

Читать далее →

Визуально оцените глубину резкости. Используйте однообъективную зеркальную камеру с кнопкой предварительного просмотра (или работайте с камерой большого формата). Составьте сцену с хорошо освещенными объектами на расстоянии, скажем, 1 м, 2 м и свыше 3 м. Сфокусируйтесь на расстоянии 2 м и посмотрите результат на самой широкой диафрагме. Затем установите объектив на настройку f/8, нажмите кнопку предпросмотра, если вы используете зеркальную фотокамеру, и, игнорируя затененность изображения, отследите, насколько самый близкий и самый далекий предметы улучшили свою резкость. Проведите тот же самый тест на настройке f/16. Сравните эффекты фокусировки на более близких и удаленных группах объектов.

Читать далее →

Фотообъективы собраны из множества элементов, чтобы помочь контролировать оптические аберрации, вызванные отдельными элементами. Поверхности стекла покрыты по всей площади, чтобы минимизировать отражения. Самая малая и самая большая настройки апертуры ограничены, чтобы уменьшить эффект аберраций.

Изображение будет иметь недостаток резкости на каждом пределе шкалы диафрагмы из-за аберраций, упомянутых выше. Оптимальная настройка для наилучшего вида обычно находится где-то посередине доступного диапазона.
Типичное «нормальное» фокусное расстояние объектива камеры является примерно таким, какова диагональ формата изображения Оно также должно быть сконструировано так, чтобы дать изображению удовлетворительное качество по всей его площади. Чем меньше камера, тем короче используемое фокусное расстояние.

Читать далее →

Ваш объектив - это важная часть камеры или фотоувеличителя. Важно предотвратить повреждение его стеклянных поверхностей. На камере вы можете сделать это при помощи какой-нибудь крышки или прозрачного ультрафиолетового фильтра. Избегайте ношения камеры на плече или в сумке, содержащей другие незакрепленные предметы, без надлежащей защиты объектива. Небольшое пятнышко на поверхности стекла сравнительно незначительное - всего лишь небольшая помеха прохождению света - но жирный отпечаток пальца, царапины или слой пыли будет рассеивать и распылять свет, так что ваши изображения будут менее контрастными и детализованными.

Свободные частицы пыли и мусора лучше всего сдуваются продувочным приспособлением с кисточкой или мягко направляются к ободку объектива. Жирные отпечатки или следы от дождинок, возможно, придется удалять при помощи мягкой ткани, смоченной в жидкости для чистки объективов. Серьезные загрязнения могут быть удалены при помощи специальных жидкостей для очистки объективов, которые, высыхая, создают пленкообразное вещество, зацепляющее налет на стекле. Поцарапанный объектив может быть снова отполирован, но цена может быть чрезмерной.

Читать далее →